Bouchon Racine, London: „Ich bin ein großer Fan des Dribblings“ – Restaurantkritik
Root Plug, 66 Cowcross Street, London EC1M 6BP (020 7253 3368). Vorspeisen 8,50–16,50 £, Hauptgerichte 17,50–48 £, Desserts 6,50–9 £, Weine ab 25,50 £
Es gibt Filmkritiker, die zusammen mit einem Film von Martin Scorsese , kann garantiert ins Schwärmen geraten. Es gibt Theaterkritiker, die werden voller Jugendliebe sein, wenn sie über irgendein Stephen-Sondheim-Musical schreiben. Es ist das Äquivalent der Restaurantbewertung. Das einzige Argument für mich, das kürzlich eröffnete Bouchon Racine nicht noch einmal zu besuchen, ist, dass ich ein großer sabbernder Bewunderer aller Beteiligten und all der Speisen bin, die sie servieren. Mit anderen Worten, weil ich im Voraus überzeugt war, dass das Restaurant wirklich sehr gut sein würde, und weil ich absolut Recht hatte, sollte ich es nicht sagen, weil ich mich dank meiner tiefen Erfahrung bereits als kompromittiert und unwiderstehlich, tadellos erwiesen habe guter Geschmack. Ja, das stimmt.
Da haben Sie es also: Bouchon Racine ist alles. Es ist die glückliche Wiedergeburt des Restaurants Racine von Küchenchef Henry Harris, einem einst beliebten Bistro in der Londoner Brompton Road, das 2002 eröffnet wurde Fasziniert von Mode, ein Restaurant zu eröffnen, das die Art klassischer französischer Gerichte serviert, die er liebte. Er wollte mit Butter und Sahne und den inneren Teilen des Tieres unanständig Gutes tun, vor dem zu viele Menschen zurückschrecken. Sein Menü war eine kompromisslose Feier der Bourgeoisie, mariniert im besten Bordeaux, nur mit Armagnac heruntergespült.
Racine, was Wurzel bedeutet, sollte eigentlich ein Nachbarschaftsrestaurant sein, aber 2015 gab es das wirklich nicht mehr Nachbarschaft auf der linken Seite. Zu viele Menschen betrachteten Immobilien weniger als ein Zuhause und mehr als eine Investition. Harris zog weiter. Er brachte etwas von seiner frankophilen Magie in ein paar Pubs und kochte nebenbei, aus Sorge um die vollständige Offenlegung das letzte Abendmahl am Ende meines gleichnamigen Buches in einem Raum über einem von ihnen. Wir haben an diesem Abend sehr gut gegessen.
Jetzt tut er sich mit Dave Strauss zusammen , ein weiterer Branchenveteran mit einem Händchen für Service und einem Bart, um den selbst Zeus ihn beneiden muss. Ich habe viele Gründe, Strauss zu lieben, über das f hinaus ist, dass es guten Service mühelos erscheinen lässt. Er war General Manager des Hilarious Beast im Jahr 2014, als ich eine aufreibende Rezension schrieb. Ich argumentierte, dass die Steaks so teuer seien, "sie sollten das verdammte Tier ins Restaurant treiben und es unter den Tisch legen, damit es mir beim Essen gefallen kann." Strauss antwortete auf Twitter: "Schlachtkühe sind schon auf dem Weg ins Restaurant." Er leitete Goodman und Zelman Meats, bevor er mit Küchenchef Mitch Tonks im West Country arbeitete
Root Plug, 66 Cowcross Street, London EC1M 6BP (020 7253 3368). Vorspeisen 8,50–16,50 £, Hauptgerichte 17,50–48 £, Desserts 6,50–9 £, Weine ab 25,50 £
Es gibt Filmkritiker, die zusammen mit einem Film von Martin Scorsese , kann garantiert ins Schwärmen geraten. Es gibt Theaterkritiker, die werden voller Jugendliebe sein, wenn sie über irgendein Stephen-Sondheim-Musical schreiben. Es ist das Äquivalent der Restaurantbewertung. Das einzige Argument für mich, das kürzlich eröffnete Bouchon Racine nicht noch einmal zu besuchen, ist, dass ich ein großer sabbernder Bewunderer aller Beteiligten und all der Speisen bin, die sie servieren. Mit anderen Worten, weil ich im Voraus überzeugt war, dass das Restaurant wirklich sehr gut sein würde, und weil ich absolut Recht hatte, sollte ich es nicht sagen, weil ich mich dank meiner tiefen Erfahrung bereits als kompromittiert und unwiderstehlich, tadellos erwiesen habe guter Geschmack. Ja, das stimmt.
Da haben Sie es also: Bouchon Racine ist alles. Es ist die glückliche Wiedergeburt des Restaurants Racine von Küchenchef Henry Harris, einem einst beliebten Bistro in der Londoner Brompton Road, das 2002 eröffnet wurde Fasziniert von Mode, ein Restaurant zu eröffnen, das die Art klassischer französischer Gerichte serviert, die er liebte. Er wollte mit Butter und Sahne und den inneren Teilen des Tieres unanständig Gutes tun, vor dem zu viele Menschen zurückschrecken. Sein Menü war eine kompromisslose Feier der Bourgeoisie, mariniert im besten Bordeaux, nur mit Armagnac heruntergespült.
Racine, was Wurzel bedeutet, sollte eigentlich ein Nachbarschaftsrestaurant sein, aber 2015 gab es das wirklich nicht mehr Nachbarschaft auf der linken Seite. Zu viele Menschen betrachteten Immobilien weniger als ein Zuhause und mehr als eine Investition. Harris zog weiter. Er brachte etwas von seiner frankophilen Magie in ein paar Pubs und kochte nebenbei, aus Sorge um die vollständige Offenlegung das letzte Abendmahl am Ende meines gleichnamigen Buches in einem Raum über einem von ihnen. Wir haben an diesem Abend sehr gut gegessen.
Jetzt tut er sich mit Dave Strauss zusammen , ein weiterer Branchenveteran mit einem Händchen für Service und einem Bart, um den selbst Zeus ihn beneiden muss. Ich habe viele Gründe, Strauss zu lieben, über das f hinaus ist, dass es guten Service mühelos erscheinen lässt. Er war General Manager des Hilarious Beast im Jahr 2014, als ich eine aufreibende Rezension schrieb. Ich argumentierte, dass die Steaks so teuer seien, "sie sollten das verdammte Tier ins Restaurant treiben und es unter den Tisch legen, damit es mir beim Essen gefallen kann." Strauss antwortete auf Twitter: "Schlachtkühe sind schon auf dem Weg ins Restaurant." Er leitete Goodman und Zelman Meats, bevor er mit Küchenchef Mitch Tonks im West Country arbeitete
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