Don't Bring Clothes: Bloomsbury and the Philosophy of Fashion von Charlie Porter Rezension – Stilrevolution
Als Virginia Woolf TS Eliot 1920 zu einem Wochenende auf dem Land einlud, schloss sie mit „Bitte bringen Sie keine Kleidung mit.“ Dies bedeutete nicht, dass „Tom“ nackt in East Sussex ankommen sollte. Eine solche Möglichkeit war ohnehin unwahrscheinlich, denn zu dieser Zeit arbeitete der Dichter noch als hochgezogener Angestellter bei der Lloyds Bank. Eliot war für seinen dreiteiligen Anzug so berühmt, dass er, scherzte Woolf, einen Vierteiler getragen hätte, wenn es so etwas gegeben hätte. Was sie mit „keine Kleidung mitbringen“ meinte, war, dass sie sich im Monk's House nicht zum Abendessen umzogen, sich nicht für die Kirche umzogen (es gab keine Kirche) und sich keine Sorgen machten, ihre besten Klamotten im Garten schmutzig zu sehen. Es war Bloomsbury, obwohl es eine ländliche Version war, und die Kleidungskonventionen, zu denen der Rest der oberen Mittelschicht nach dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt war, hatten dort keinen Platz.
Der Modejournalist Charlie Porter hat Recht, wenn er vermutet, dass die Art und Weise, wie der Kreis Kleidung betrachtete, Teil einer umfassenderen Revolte gegen die spätviktorianische Gesellschaft war, in der seine Mitglieder aufgewachsen waren (Woolf wurde 1882 geboren, Eliot sechs Jahre später). . Die Entscheidung, „in der Stadt“ keine schwarze Krawatte zum Abendessen oder Handschuhe zu tragen, war Teil des Kodex, der auch die Weigerung beinhaltete, zu den Waffen gegen die Deutschen zu greifen, oder die üblichen Regeln zu befolgen, wer mit wem schlafen durfte, oder sich an überkommene künstlerische Formen zu halten . – lineare Erzählung in der Fiktion, Mimesis in der Malerei – zugunsten von etwas Impressionistischerem.
Laut Porters Analyse von Bloomsburys stilistischen Vorlieben tauschte Woolf ihr jugendliches, edwardianisches Korsett mit Kneifen gegen ein lockeres Ihre fließende Silhouette war die Voraussetzung für sein sexuelles Experimentieren mit Vita Sackville-West. Ebenso ermöglichte ihr diese modische Niederlage, mit Typografie bei Hogarth Press zu experimentieren, das gemeinsam mit ihrem Ehemann Leonard gegründet wurde und 1923 Eliots „The Waste Land“ veröffentlichte. Ebenso entsprach Duncan Grants nahezu ständige Nacktheit ihrer Fähigkeit, sowohl a Liebhaber von Männern und treuer Partner von Woolfs Schwester Vanessa, die offiziell noch mit Clive Bell verheiratet war.
Grace Mit seinem Zugang zum Inhalt mehrerer Bloomsbury-Schränke, Mit einem Dank der Fülle bisher unveröffentlichter Fotografien ist Porter in der Lage, detailliert zu veranschaulichen, wie „Make it new“ – der Ruf der Modernisten auf der ganzen Welt – sich auf der Ebene des Materials manifestierte. Er zeigt uns die Kleider von Lady Ottoline Morrell, die mit ihren geschwollenen Schultern eine Form des elisabethanischen Cosplays sind (nützlich, um die 1,80 m große Figur von Lady O auszubalancieren), während Vanessa Bell Pyjamas aus dem abstrakt gemusterten Stoff anfertigte, für den sie ursprünglich entworfen hatte. Sofas.
Es gab eine andere Art von Bloomsbury-Ankleidezimmer, eher Eliot als Grant. Der offensichtlichste Charakter hier ist EM Forster, der weiterhin formelle Anzüge als Schutzpanzer gegen seine Sehnsucht nach männlichen Körpern trug. Erst mit 38 Jahren verlor der Romancier seine Jungfräulichkeit und behielt auch damals seine Tischmanieren bei. Porter fügt zahlreiche Fotos des Romanautors bei, der in der Mittagssonne schwitzt, während er neben den vielen charmanten jungen Männern in Dhotis oder Fezes steht, die er auf seinen Reisen trifft. Das einzige Mal, dass Forster wirklich glücklich aussah, war, als er in einem „indischen Hofkleid“ fotografiert wurde, das überhaupt nicht wie ein Teekleid aussieht, das Vanessa Bell mit einer Küchenschere hätte umfunktionieren können.
Weniger geschickt ist Porters Versuch, eine Moderevolution für unsere Zeit zu befürworten. Zu behaupten, dass wir alle ein bisschen mehr Bloomsbury sein sollten, um dem endlosen Wirbelsturm der Fast Fashion zu entkommen, geht über die Tatsache hinweg, dass die Anti-Mode-Haltung von Woolf und Grant genau das war – ein Stil, der bewusst entworfen und verfeinert wurde, um öffentlich zu sein . Leistung. Damit erinnerten sie praktisch an ihre Eltern und Großeltern, die überzeugte Vertreter des Arts-and-Crafts-Looks der 1880er Jahre waren (Julia Margaret Cameron, die Fotografin all dieser schlecht gekleideten Mädchen, war die Großtante von Virginia und Vanessa). ). Die Geschichte der Kleidung ist voll...
Als Virginia Woolf TS Eliot 1920 zu einem Wochenende auf dem Land einlud, schloss sie mit „Bitte bringen Sie keine Kleidung mit.“ Dies bedeutete nicht, dass „Tom“ nackt in East Sussex ankommen sollte. Eine solche Möglichkeit war ohnehin unwahrscheinlich, denn zu dieser Zeit arbeitete der Dichter noch als hochgezogener Angestellter bei der Lloyds Bank. Eliot war für seinen dreiteiligen Anzug so berühmt, dass er, scherzte Woolf, einen Vierteiler getragen hätte, wenn es so etwas gegeben hätte. Was sie mit „keine Kleidung mitbringen“ meinte, war, dass sie sich im Monk's House nicht zum Abendessen umzogen, sich nicht für die Kirche umzogen (es gab keine Kirche) und sich keine Sorgen machten, ihre besten Klamotten im Garten schmutzig zu sehen. Es war Bloomsbury, obwohl es eine ländliche Version war, und die Kleidungskonventionen, zu denen der Rest der oberen Mittelschicht nach dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt war, hatten dort keinen Platz.
Der Modejournalist Charlie Porter hat Recht, wenn er vermutet, dass die Art und Weise, wie der Kreis Kleidung betrachtete, Teil einer umfassenderen Revolte gegen die spätviktorianische Gesellschaft war, in der seine Mitglieder aufgewachsen waren (Woolf wurde 1882 geboren, Eliot sechs Jahre später). . Die Entscheidung, „in der Stadt“ keine schwarze Krawatte zum Abendessen oder Handschuhe zu tragen, war Teil des Kodex, der auch die Weigerung beinhaltete, zu den Waffen gegen die Deutschen zu greifen, oder die üblichen Regeln zu befolgen, wer mit wem schlafen durfte, oder sich an überkommene künstlerische Formen zu halten . – lineare Erzählung in der Fiktion, Mimesis in der Malerei – zugunsten von etwas Impressionistischerem.
Laut Porters Analyse von Bloomsburys stilistischen Vorlieben tauschte Woolf ihr jugendliches, edwardianisches Korsett mit Kneifen gegen ein lockeres Ihre fließende Silhouette war die Voraussetzung für sein sexuelles Experimentieren mit Vita Sackville-West. Ebenso ermöglichte ihr diese modische Niederlage, mit Typografie bei Hogarth Press zu experimentieren, das gemeinsam mit ihrem Ehemann Leonard gegründet wurde und 1923 Eliots „The Waste Land“ veröffentlichte. Ebenso entsprach Duncan Grants nahezu ständige Nacktheit ihrer Fähigkeit, sowohl a Liebhaber von Männern und treuer Partner von Woolfs Schwester Vanessa, die offiziell noch mit Clive Bell verheiratet war.
Grace Mit seinem Zugang zum Inhalt mehrerer Bloomsbury-Schränke, Mit einem Dank der Fülle bisher unveröffentlichter Fotografien ist Porter in der Lage, detailliert zu veranschaulichen, wie „Make it new“ – der Ruf der Modernisten auf der ganzen Welt – sich auf der Ebene des Materials manifestierte. Er zeigt uns die Kleider von Lady Ottoline Morrell, die mit ihren geschwollenen Schultern eine Form des elisabethanischen Cosplays sind (nützlich, um die 1,80 m große Figur von Lady O auszubalancieren), während Vanessa Bell Pyjamas aus dem abstrakt gemusterten Stoff anfertigte, für den sie ursprünglich entworfen hatte. Sofas.
Es gab eine andere Art von Bloomsbury-Ankleidezimmer, eher Eliot als Grant. Der offensichtlichste Charakter hier ist EM Forster, der weiterhin formelle Anzüge als Schutzpanzer gegen seine Sehnsucht nach männlichen Körpern trug. Erst mit 38 Jahren verlor der Romancier seine Jungfräulichkeit und behielt auch damals seine Tischmanieren bei. Porter fügt zahlreiche Fotos des Romanautors bei, der in der Mittagssonne schwitzt, während er neben den vielen charmanten jungen Männern in Dhotis oder Fezes steht, die er auf seinen Reisen trifft. Das einzige Mal, dass Forster wirklich glücklich aussah, war, als er in einem „indischen Hofkleid“ fotografiert wurde, das überhaupt nicht wie ein Teekleid aussieht, das Vanessa Bell mit einer Küchenschere hätte umfunktionieren können.
Weniger geschickt ist Porters Versuch, eine Moderevolution für unsere Zeit zu befürworten. Zu behaupten, dass wir alle ein bisschen mehr Bloomsbury sein sollten, um dem endlosen Wirbelsturm der Fast Fashion zu entkommen, geht über die Tatsache hinweg, dass die Anti-Mode-Haltung von Woolf und Grant genau das war – ein Stil, der bewusst entworfen und verfeinert wurde, um öffentlich zu sein . Leistung. Damit erinnerten sie praktisch an ihre Eltern und Großeltern, die überzeugte Vertreter des Arts-and-Crafts-Looks der 1880er Jahre waren (Julia Margaret Cameron, die Fotografin all dieser schlecht gekleideten Mädchen, war die Großtante von Virginia und Vanessa). ). Die Geschichte der Kleidung ist voll...
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