Warum sind all diese Leute wieder außerhalb von H&M?
Wie Verbraucher dank Schwedens Einkaufszentren von Modekooperationen besessen wurden.
Das Jahr ist 2015. Der Oberste Gerichtshof entschied zugunsten der gleichgeschlechtlichen Ehe. Die Verhandlungen über die Pariser Klimaabkommen stehen kurz vor dem Beginn. Die Mainstream-Popkultur besteht im Wesentlichen aus „Hamilton“, „Hotline Bling“ und Dokumentationen über wahre Kriminalität. Und Olivier Rousteing ist im H&M-Laden auf den Champs-Élysées, wo er allmählich den Druck des Tumults draußen zu spüren beginnt. Ein Polizist, erinnert er sich, sagte ihm, es sei nicht sicher und er müsse gehen.
Mr. Rousteing, der Kreativdirektor der französischen Luxusmarke Balmain, trat zum Beginn seiner Zusammenarbeit mit H&M in einem Geschäft auf. Seit 2004 hat der Mega-Einzelhändler fast jedes Jahr mindestens eine Kollektion in Zusammenarbeit mit einem Luxusmodedesigner herausgebracht.
Heutzutage hat sich in der Mode viel verändert. In den letzten 20 Jahren : starke Akteure, Verbraucherprioritäten, Trends und Plattformen, die diese Trends verstärken. Zumindest eines hat sich nicht geändert: die Aufregung um die High-End-Designer-Kooperationen von H&M.
Das moderne Einkaufen ist von dieser Aufregung geprägt; Kooperationen haben die Modelandschaft von unten bis oben heimgesucht. Fragen Sie einfach jeden, der in das Yeezy-Gap-Chaos von 2020 oder Louis Vuitton und Supreme im Jahr 2017 hineingezogen wurde oder sich Dior Birkenstocks oder eine Apple Watch Hermès gegönnt hat. Man könnte sagen, dass alles mit H&M begann.
Mehrere limitierte H&M-Kollektionen waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Tausende Menschen standen manchmal über Nacht Schlange vor seinen Geschäften, darunter auch Wiederverkäufer, die ausverkaufte Teile bei eBay zurückgeben wollten.
Wenn die Die Balmain-Kollaboration wurde veröffentlicht, ein Käufer in London bezeichnete die Szene wegen all der Rempeleien als „gefährlich“. Aber für viele Fans von Mr. Rousteing war es die erste Chance, seine Arbeit zu kaufen – sich in die figurbetonte Metallic-Kleidung der „Balmain-Armee“ zu kleiden, zu deren Generälen Beyoncé, Rihanna und Kim Kardashian gehörten. /p>< p class="css-at9mc1 evys1bk0">Balmains Kleider kosten normalerweise über 1.000 US-Dollar, aber bei H&M kostete dank billigerer Materialien und Produktionsverfahren ein tiefes Pailletten-Minikleid, das den Körper zu umarmen schien, während Prominente der damaligen Zeit ihre Gesichter konturierten, 199 US-Dollar. . Ein Samtblazer mit starken Schultern und aufwendiger Perlenstickerei kostete 549 US-Dollar (vorher 3.000 US-Dollar); Ein Baumwoll-T-Shirt mit dem Balmain-Logo kostete 34,99 $, nicht 395 $. Die Werbekampagne wurde auf einem gefälschten U-Bahn-Wagen gedreht, als ob sie betonen wollte, dass diese Kollektion für Menschen gemacht wurde, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
In einem aktuellen Interview mit The New York Times nannte Herr Rousteing die Zusammenarbeit eines der „ersten drei Kapitel“ seiner Karriere. Es sei für ihn eine Bestätigung gewesen, sagt er, ein Beweis für seine Anziehungskraft auf das Publikum, selbst auf Kritiker, die die Ästhetik des jungen Designers vielleicht nicht gewürdigt hätten.
„Es hat meine Positionierung verändert.“ „Ich war damals noch das Mode-‚Kind‘, und manchmal war die Presse sehr hart zu mir. Als …
Wie Verbraucher dank Schwedens Einkaufszentren von Modekooperationen besessen wurden.
Das Jahr ist 2015. Der Oberste Gerichtshof entschied zugunsten der gleichgeschlechtlichen Ehe. Die Verhandlungen über die Pariser Klimaabkommen stehen kurz vor dem Beginn. Die Mainstream-Popkultur besteht im Wesentlichen aus „Hamilton“, „Hotline Bling“ und Dokumentationen über wahre Kriminalität. Und Olivier Rousteing ist im H&M-Laden auf den Champs-Élysées, wo er allmählich den Druck des Tumults draußen zu spüren beginnt. Ein Polizist, erinnert er sich, sagte ihm, es sei nicht sicher und er müsse gehen.
Mr. Rousteing, der Kreativdirektor der französischen Luxusmarke Balmain, trat zum Beginn seiner Zusammenarbeit mit H&M in einem Geschäft auf. Seit 2004 hat der Mega-Einzelhändler fast jedes Jahr mindestens eine Kollektion in Zusammenarbeit mit einem Luxusmodedesigner herausgebracht.
Heutzutage hat sich in der Mode viel verändert. In den letzten 20 Jahren : starke Akteure, Verbraucherprioritäten, Trends und Plattformen, die diese Trends verstärken. Zumindest eines hat sich nicht geändert: die Aufregung um die High-End-Designer-Kooperationen von H&M.
Das moderne Einkaufen ist von dieser Aufregung geprägt; Kooperationen haben die Modelandschaft von unten bis oben heimgesucht. Fragen Sie einfach jeden, der in das Yeezy-Gap-Chaos von 2020 oder Louis Vuitton und Supreme im Jahr 2017 hineingezogen wurde oder sich Dior Birkenstocks oder eine Apple Watch Hermès gegönnt hat. Man könnte sagen, dass alles mit H&M begann.
Mehrere limitierte H&M-Kollektionen waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Tausende Menschen standen manchmal über Nacht Schlange vor seinen Geschäften, darunter auch Wiederverkäufer, die ausverkaufte Teile bei eBay zurückgeben wollten.
Wenn die Die Balmain-Kollaboration wurde veröffentlicht, ein Käufer in London bezeichnete die Szene wegen all der Rempeleien als „gefährlich“. Aber für viele Fans von Mr. Rousteing war es die erste Chance, seine Arbeit zu kaufen – sich in die figurbetonte Metallic-Kleidung der „Balmain-Armee“ zu kleiden, zu deren Generälen Beyoncé, Rihanna und Kim Kardashian gehörten. /p>< p class="css-at9mc1 evys1bk0">Balmains Kleider kosten normalerweise über 1.000 US-Dollar, aber bei H&M kostete dank billigerer Materialien und Produktionsverfahren ein tiefes Pailletten-Minikleid, das den Körper zu umarmen schien, während Prominente der damaligen Zeit ihre Gesichter konturierten, 199 US-Dollar. . Ein Samtblazer mit starken Schultern und aufwendiger Perlenstickerei kostete 549 US-Dollar (vorher 3.000 US-Dollar); Ein Baumwoll-T-Shirt mit dem Balmain-Logo kostete 34,99 $, nicht 395 $. Die Werbekampagne wurde auf einem gefälschten U-Bahn-Wagen gedreht, als ob sie betonen wollte, dass diese Kollektion für Menschen gemacht wurde, die öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
In einem aktuellen Interview mit The New York Times nannte Herr Rousteing die Zusammenarbeit eines der „ersten drei Kapitel“ seiner Karriere. Es sei für ihn eine Bestätigung gewesen, sagt er, ein Beweis für seine Anziehungskraft auf das Publikum, selbst auf Kritiker, die die Ästhetik des jungen Designers vielleicht nicht gewürdigt hätten.
„Es hat meine Positionierung verändert.“ „Ich war damals noch das Mode-‚Kind‘, und manchmal war die Presse sehr hart zu mir. Als …
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