Nina Ricci RTW printemps 2023
Nina Ricci continue de se tourner vers le passé pour informer son avenir, cherchant à écrire son prochain chapitre. Dirigé par Nana Baehr, le studio de création de la marque a puisé dans les archives de la maison, notamment la fascination de Robert Ricci pour la mythologie et les codes féminins, pour proposer une collection aérienne et ludique.
Il y avait de nombreuses occasions de montrer un peu de peau, que ce soit à travers un short de style culotte super court, mignon en soie teintée de glace et une chemise assortie avec une cape amovible gonflée, ou minimaliste avec une robe en jersey à coupe circulaire et dos plongeant.
Les silhouettes cocon protectrices de la marque ont été transposées pour la première fois sur une veste de tailleur, en laine légère rose pâle, déclinées en une série de capes courtes d'été pour une alternative au crop top, ou travaillées en robe bustier avec des cercles de tissu.
Les imprimés floraux étaient flous, se transformant en taches de couleur dans des pastels brillants comme des pétales dont la teinture avait saigné sur le tissu en dessous. Des fleurs de tulle 3D plus littérales et exubérantes volaient sur la poitrine, nouées avec des bretelles à peine visibles.
C'était la deuxième saison conçue par le studio après le départ en janvier des anciens directeurs artistiques Lisi Herrebrugh et Rushemy Botter. Dans les prochains mois, la maison appartenant à Puig a l'intention de nommer un nouveau directeur créatif, qui présentera une première collection en janvier prochain avec un retour sur les podiums attendu. C'est aussi jouer avec l'idée de collaborations, selon un porte-parole de la marque, qui a souligné que Robert Ricci, qui s'est lié entre autres avec Andy Warhol, était un précurseur dans ce domaine.
Nina Ricci continue de se tourner vers le passé pour informer son avenir, cherchant à écrire son prochain chapitre. Dirigé par Nana Baehr, le studio de création de la marque a puisé dans les archives de la maison, notamment la fascination de Robert Ricci pour la mythologie et les codes féminins, pour proposer une collection aérienne et ludique.
Il y avait de nombreuses occasions de montrer un peu de peau, que ce soit à travers un short de style culotte super court, mignon en soie teintée de glace et une chemise assortie avec une cape amovible gonflée, ou minimaliste avec une robe en jersey à coupe circulaire et dos plongeant.
Les silhouettes cocon protectrices de la marque ont été transposées pour la première fois sur une veste de tailleur, en laine légère rose pâle, déclinées en une série de capes courtes d'été pour une alternative au crop top, ou travaillées en robe bustier avec des cercles de tissu.
Les imprimés floraux étaient flous, se transformant en taches de couleur dans des pastels brillants comme des pétales dont la teinture avait saigné sur le tissu en dessous. Des fleurs de tulle 3D plus littérales et exubérantes volaient sur la poitrine, nouées avec des bretelles à peine visibles.
C'était la deuxième saison conçue par le studio après le départ en janvier des anciens directeurs artistiques Lisi Herrebrugh et Rushemy Botter. Dans les prochains mois, la maison appartenant à Puig a l'intention de nommer un nouveau directeur créatif, qui présentera une première collection en janvier prochain avec un retour sur les podiums attendu. C'est aussi jouer avec l'idée de collaborations, selon un porte-parole de la marque, qui a souligné que Robert Ricci, qui s'est lié entre autres avec Andy Warhol, était un précurseur dans ce domaine.
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