Будущее моды заимствовано из прошлого и живет благодаря Instagram

Коллажи из постеров, вырезок из журналов и поляроидов, которые часто украшали стены подростковых спален в 2000-х, намекали на то, что молодое поколение считало в то время "крутым": скорее всего, знаменитость XYZ, группа , фильм, художник или дизайнер. Сегодня группа пользователей, разбирающихся в цифровых технологиях, воспроизводит тот же уровень одержимости в Instagram с помощью finstas, фан-страниц и горячей поддержки. По крайней мере, так поступила 22-летняя Кетеван Гагошидзе, когда в 2018 году создала аккаунт @datewithversace, полностью посвященный документированию своего увлечения цифровыми реликвиями итальянского роскошного дома, которые она собирала на протяжении многих лет.

Think: выдержки из интервью с жемчужинами мудрости самого основателя Джанни Версаче, редакционные статьи 90-х годов с участием О.Г. такие модели, как Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста, повторяющие дизайны, которые теперь доступны только на веб-сайтах перепродажи винтажных вещей, и зернистые, но невероятно шикарные видео ее показов мод из тех времен, когда не существовало прямых трансляций. Чтобы заполнить свою ленту, Гагошидзе, проживающая в Тбилиси, Грузия, просматривает Интернет в поисках реликвий Версаче, которые подогревают ее ностальгию по моментам, произошедшим еще до ее рождения. «В моде нужно знать архивы, потому что в них вся жизнь», — сказала она ELLE.com. «Все новое — это что-то старое».

Свидание с Versace — это лишь один из многих архивных аккаунтов в Instagram, которые олицетворяют это чувство возврата не только по четвергам, но и круглый год. Созданные фанатами моды по соседству, они представляют собой грамм-совместимый эквивалент учебников по истории, поглощаемых цифровыми аборигенами, а в некоторых случаях и представителями индустрии и даже брендами. Показательный пример: Rendezvous with Versace пользуется огромной популярностью, включая дом и его матриарх Донателлу Версаче.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Единственное правило — никаких правил; кураторам не нужно публиковать каждый день, и они сохраняют полный контроль над тем, что и когда публиковать. Эти архивные учетные записи не полагаются на платное партнерство или спонсорство с брендом и не собираются этого делать. По сути, каждая страница работает как цифровая капсула времени, созданная из чистой любви и рвения.

"Если подумать, [аккаунты из архива моды] всегда существовали в той или иной форме: на Tumblr, а до этого в альбомах и дневниках, — говорит Джон Мэтисон, куратор @ McQueen_Vault, который он описывает как «социальный коллаж Александра МакКуина». Он добавляет: «Instagram был очевидным эволюционным шагом, и теперь он даже мигрирует в TikTok. Это только вопрос времени, когда текущая среда, в которой он существует, эволюционирует; это дух времени того времени».

Хотя его онлайн-трибьют увидел свет только в 2018 году, Мэтисон был страстным поклонником творчества МакКуина с 1996 года, когда он впервые увидел одного из самых плодовитых дерзких британских дизайнеров. показывает: Данте. Он и не подозревал, что просмотр этой 27-минутной демонстрации по телевизору повлечет за собой многочисленные поездки в офисы журналов Atlas Magazine и National Geographic за ссылками и вырезками, которые позволили бы ему (очень) подробно проанализировать масштабы работы МакКуина. В настоящее время Мэтисон проводит свои дни, используя одни и те же ресурсы, чтобы помочь высшим учебным заведениям в проведении предварительных исследований. Фактически, он консультировал по поводу предстоящей выставки работ Маккуина в Музее искусств округа Лос-Анджелес (LACMA), которая открылась в прошлом месяце.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Считать хранилище McQueen Vault золотым рудником изображений, которыми можно любоваться, а затем прокручивать их, значит понимать, почему Мэтисон вообще занялся архивированием. «МакКуин для меня не просто момент в социальных сетях или пост», — ровно говорит он. "Он был стойким защитником того, кем он был в индустрии: гей, который пошел против нормы. Он был настоящим неудачником и возглавил борьбу за сопротивление. Очень немногие обладают эмоциональным магнетизмом, которым он владеет".

Как и МакКуин, с тех пор ушли из жизни многие мастера шитья. Отсутствие Тьерри Мюглера, Вирджила Абло, Альберта Эльбаза и Карла Лагерфельда оставило неоспоримую пустоту в индустрии; заставляя нас перевернуть страницу культовой главы того, что когда-то было...