Материнский корабль Mugler приземлился в Бруклине

Style Points — это еженедельная колонка о том, как мода пересекается с остальным миром.

Более миллиона человек увидели показ "Тьерри Мюглер: Мода от моды" из Монреаля и Парижа в Роттердам и Мюнхен. Но до этого месяца он ни разу не был в Нью-Йорке, где дизайнер прожил с десяток лет. По словам куратора Тьерри-Максима Лорио, было важно, чтобы выставка остановилась именно здесь, «чтобы попрощаться с ней в последний раз, потому что Нью-Йорк был городом, вдохновившим ее».

Выставка, которая откроется 18 ноября в Бруклинском музее, объединит инновационные работы покойного дизайнера, которые вдохновили целое поколение последователей, включая Джона Гальяно. и Александр МакКуин, и ему приписывают придание когда-то приходящему в упадок жанру высокой моды неподражаемой ауры крутизны. Несмотря на то, что он страстно следил за миром моды, работа Мюглера, по словам Лорио, «была не о моде. Это было так эффектно, так необычно, так неподвластно времени. И в то же время намного опережает свое время. «Его неправильно поняли, — вспоминает Лорио, — потому что некоторые говорили, что он снова надевал на женщин корсеты и превращал их в роботов, бабочек и животных. Но это, как он утверждает, «было больше связано с предоставлением им свободы быть теми, кем они хотели быть».

"Он был по-своему провидцем", — вспоминает нынешний креативный директор дома Кейси Кадуолладер. «Его ремесло выглядело иначе, его формы выглядели иначе, люди на трассе выглядели иначе. Он просто делал это. И я думаю, что он был против определенных стандартов вкуса и эстетики, и ему было все равно. Для меня это сердце истории: этот человек боролся за свое направление и жил тем, что было его страстью. »

Модель Ясмин Ле Бон на показе Thierry Mugler Fall 1997.

Его одежда не вечна в обычном понимании этого слова: классика, беспроигрышный вариант. Наоборот, они существуют практически вне времени, и их привлекательность актуальна сегодня так же, как и 30 или 40 лет назад...