تييري موغلر: لا شيء مبالغ فيه
في متحف بروكلين ، تكريمًا لرجل عرض الأزياء الذي بنى المعابد من المنحنيات وأثبت أن الملابس لها خصائص متحولة.
مانفريد تييري موغلر ، مصمم الأزياء الفرنسي الذي دفع الحدود والذي ساعدت زخارفه وألوانه في تحديد الموضة في الثمانينيات والتسعينيات والذي توفي في وقت سابق من هذا العام ، كرهت الأحداث الماضية. قال تييري ماكسيم لوريو ، أمين متحف مونتريال للفنون الجميلة ، وهو المؤسسة التي أقنعت موغلر في النهاية بإعادة النظر: "في عالم المتاحف ، كان الجميع يعلم أنه ضد الفكرة". evys1bk0 "> غيروا رأيهم ، قال لوريوت ، ووعد بأن أي معرض لن يكون جولة زمنية لملابس مملة. بدلاً من ذلك ، كان "ينظر إلى الموضوعات الكبيرة ويضع عمله في سياق ما تمثله ملابسه في عالم اليوم: الإبداع وأهمية أن تكون مختلفًا."
كان في عام 2016 ؛ افتتح معرض "Thierry Mugler: Couturissime" في كيبيك في عام 2019. واليوم ، بعد توقفه في روتردام في هولندا وميونيخ وباريس ، وصل أخيرًا إلى متحف بروكلين ، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة البدلات الضخمة للسفر لهذه المؤسسة. عروض نظمها ماثيو يوكوبوسكي ، كبير أمناء الأزياء وثقافة المواد في متحف بروكلين. وتشمل هذه المعروضات معروضات مثل "Christian Dior: Designer of Dreams" العام الماضي و "David Bowie Is" لعام 2018 ، والتي عملت على إضفاء مظهر جديد ساحر (وجماهير جديدة على الأرجح) إلى المتحف. وعلى الرغم من أن عالم no w مختلف تمامًا عن العالم عند افتتاح العرض - ليس فقط بسبب فقدان موغلر ، ولكن بسبب e Covid و Black Lives Matter و MeToo والحرب في أوكرانيا (من بين الأحداث العالمية الأخرى) - بدلاً من جعل المعرض يشعر بأنه قديم أو غير ذي صلة ، تعمل التطورات في الواقع على منحه أهمية أكبر مما لم يكن في الأصل. قد لا يسمى ذلك بأثر رجعي ، لكنه دلالات. إنها تعمل بنفس الطريقة: كحجة مقنعة لأهمية مهنة سارت ببراعة على حبل مشدود حيث التقت الأصالة بالمعسكر ، متحدية التسلسلات الهرمية القديمة وإلهام المصممين من ألكسندر ماكوين إلى أليساندرو مايكل من غوتشي. واحدة ترتكز على العديد من القيم الثقافية السائدة حاليًا في عالم الموضة. "كانت موغلر رائدة في تمكين المرأة وتنوعها ، منذ السبعينيات" ، كما تقول لوريو .
في متحف بروكلين ، تكريمًا لرجل عرض الأزياء الذي بنى المعابد من المنحنيات وأثبت أن الملابس لها خصائص متحولة.
مانفريد تييري موغلر ، مصمم الأزياء الفرنسي الذي دفع الحدود والذي ساعدت زخارفه وألوانه في تحديد الموضة في الثمانينيات والتسعينيات والذي توفي في وقت سابق من هذا العام ، كرهت الأحداث الماضية. قال تييري ماكسيم لوريو ، أمين متحف مونتريال للفنون الجميلة ، وهو المؤسسة التي أقنعت موغلر في النهاية بإعادة النظر: "في عالم المتاحف ، كان الجميع يعلم أنه ضد الفكرة". evys1bk0 "> غيروا رأيهم ، قال لوريوت ، ووعد بأن أي معرض لن يكون جولة زمنية لملابس مملة. بدلاً من ذلك ، كان "ينظر إلى الموضوعات الكبيرة ويضع عمله في سياق ما تمثله ملابسه في عالم اليوم: الإبداع وأهمية أن تكون مختلفًا."
كان في عام 2016 ؛ افتتح معرض "Thierry Mugler: Couturissime" في كيبيك في عام 2019. واليوم ، بعد توقفه في روتردام في هولندا وميونيخ وباريس ، وصل أخيرًا إلى متحف بروكلين ، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة البدلات الضخمة للسفر لهذه المؤسسة. عروض نظمها ماثيو يوكوبوسكي ، كبير أمناء الأزياء وثقافة المواد في متحف بروكلين. وتشمل هذه المعروضات معروضات مثل "Christian Dior: Designer of Dreams" العام الماضي و "David Bowie Is" لعام 2018 ، والتي عملت على إضفاء مظهر جديد ساحر (وجماهير جديدة على الأرجح) إلى المتحف. وعلى الرغم من أن عالم no w مختلف تمامًا عن العالم عند افتتاح العرض - ليس فقط بسبب فقدان موغلر ، ولكن بسبب e Covid و Black Lives Matter و MeToo والحرب في أوكرانيا (من بين الأحداث العالمية الأخرى) - بدلاً من جعل المعرض يشعر بأنه قديم أو غير ذي صلة ، تعمل التطورات في الواقع على منحه أهمية أكبر مما لم يكن في الأصل. قد لا يسمى ذلك بأثر رجعي ، لكنه دلالات. إنها تعمل بنفس الطريقة: كحجة مقنعة لأهمية مهنة سارت ببراعة على حبل مشدود حيث التقت الأصالة بالمعسكر ، متحدية التسلسلات الهرمية القديمة وإلهام المصممين من ألكسندر ماكوين إلى أليساندرو مايكل من غوتشي. واحدة ترتكز على العديد من القيم الثقافية السائدة حاليًا في عالم الموضة. "كانت موغلر رائدة في تمكين المرأة وتنوعها ، منذ السبعينيات" ، كما تقول لوريو .
What's Your Reaction?
