Una marca de perfumes de Nueva Zelanda pretende desafiar a la industria del perfume con sus fórmulas limpias

Cuando Frances Shoemack lanzó la marca de perfumes Abel hace más de una década, estaba convencida de que el mundo no necesitaba más "cosas", dice. “No necesitamos otra marca para venderles productos. Ya son demasiados. »

Así que decidió fundar una empresa de fragancias que hacía las cosas un poco diferentes: utilizaba únicamente ingredientes de origen vegetal, incorporaba envases de bioplástico, ofrecía una línea limitada de fragancias, se abastecía de la forma más orgánica posible y la autofinanciaba durante el mayor tiempo posible. posible. como sea posible. No se trataba de otra "cosa": era un mejor enfoque de una parte esencial de la vida cotidiana, afirma.

Aunque era neozelandesa, Shoemack vivía en Ámsterdam en ese momento con su marido y su familia. Cuando visitaron una exposición de arte en Amberes, quedó cautivada por los frascos de perfume antiguos. Era 2011. Y nació la chispa detrás de Abel.

Durante la última década, Shoemack ha construido lentamente la empresa, centrándose primero en los materiales, los ingredientes y la transparencia. Al impulsar el negocio durante años, pudo crear un producto que, en su opinión, estaba muy en línea con sus valores. Todo empezó con un perfume que rápidamente llegó a las boutiques de toda Europa. Esto le dio la confianza para desarrollar una gama completa. Entonces ella y su marido hicieron algo valiente: vendieron su casa.

Con parte de las ganancias de esta venta, Shoemack desarrolló siete perfumes con la ayuda del maestro perfumista Isaac Sinclair. Y comenzaron a vender sus productos a nivel mundial. Fue un gran paso, que no estaban seguros de cómo se desarrollaría por completo.

“Estos fondos adicionales definitivamente nos han ayudado a ampliar nuestro alcance y realmente construir una marca”, afirma.

Isaac Sinclair (izquierda) y Frances Shoemack (derecha) trabajan juntos para hacer realidad la visión de Abel.

Abel

En el mundo de los perfumes "limpios", Shoemack se adelantó a su tiempo. Incluso hoy en día, afirma, el número de perfumes verdaderamente limpios es marginal (menos del 2%). Y el término "limpio" en sí mismo es un poco problemático, porque las empresas pueden simplemente incluir la "fragancia" como un solo ingrediente en los cosméticos (aunque esa fragancia pueda estar compuesta de varios ingredientes individuales). Los productos de cuidado personal todavía están mucho menos regulados que la industria alimentaria, por ejemplo; para que las marcas puedan hacer afirmaciones con poca supervisión.

La propia Shoemack dice que encontró la terminología confusa y problemática. El otro término que se utiliza a menudo para marcas como la de ella es “natural”, que nuevamente tiene poco significado o regulación. Además, sucede a menudo que la naturalidad es la antítesis de la ciencia moderna.

“Así que incluso pensamos en dejar de llamarnos naturales o limpios; parecía una tontería”, dice. "En lugar de eso, simplemente vamos a educar a la gente en el sentido de que lo natural puede ser guiado por la ciencia". La naturaleza no está en contradicción con la ciencia. »

Shoemack eligió el camino de la transparencia y decidió escribir los ingredientes en sus botellas desde el principio y en el sitio web. “Simplemente tenía sentido. Si queremos decir algo, deberíamos poder apoyarlo. Los combustibles fósiles y los subproductos de esta industria constituyen aproximadamente el 99% de los ingredientes utilizados en la industria del perfume”, señala. Esto, fundamentalmente, entraba en conflicto con su visión del mundo.

En Abel, explica, cada ingrediente comenzó su vida como una planta y es fácilmente biodegradable. Sus fragancias están compuestas íntegramente por aceites esenciales, extractos y moléculas de fragancia de origen vegetal en una base de alcohol de grano de calidad alimentaria certificado como ecológico.

Abel intenta utilizar ingredientes orgánicos y de comercio justo siempre que sea posible. Pero señala que para ellos es igualmente importante abastecerse de cadenas de suministro que no sean destructivas. En algunos casos, son capaces de incorporar residuos de determinadas industrias. Por ejemplo, parte del aceite de madera de cedro proviene de Texas, como subproducto de la industria del papel, explica.

Entonces, ¿por qué otras marcas no siguen su ejemplo? ¿El costo es prohibitivo?

“Sí, los perfumes cuestan más. Es como comprar trufas reales en lugar de alimentos con sabor a trufa, dice. “Sin duda, el primero será más caro. Dicho esto, las fragancias se han considerado durante mucho tiempo una fuente de ingresos para las marcas de lujo. Si no pudieras comprar un bolso de una marca de lujo, quizás puedas comprar un perfume. Pero lo que pagas es la marca, no los ingredientes del...