K-Pop se encuentra con White Lotus en la primera fila

El viejo estilo y los nuevos medios convergieron en los desfiles de moda masculina en Milán

MILÁN — Ha pasado casi 72 años desde que Giovanni Battista Giorgini, descendiente de una antigua familia florentina, telefoneó a un grupo de compradores estadounidenses que asistían a los desfiles de alta costura de primavera en París y los invitó a asistir a un desfile de moda en casa.

Cinco aceptados. Eran la diseñadora de la Séptima Avenida Hannah Troy y compradores de B. Altman y Bergdorf Goodman de Nueva York, I. Magnin de San Francisco y Morgan's de Montreal. El experimento de Giorgini fue tan exitoso que los espectáculos pronto se trasladaron al Palazzo Pitti, aumentó la asistencia y se colocó la piedra angular de una industria de la moda italiana de posguerra.

Es dudoso que Giorgini podría haber imaginado que siete décadas después, los desfiles de moda italianos atraerían a miles de invitados, con un número igual de prensa y multitudes clamando por vislumbrar a los asistentes a los desfiles de moda como los miembros del grupo de chicos de K-pop Enhypen.

Tanto como cualquier desfile de moda o pasarela (o juego de adivinanzas personal; te vemos, Gucci), lo que llamó la atención de un observador esta semana es la continuidad de la visión de Giorgini y lo duradera y sólida que es la afirmación de Italia sobre la primacía de la moda permanece.

El desfile de Fendi del sábado es un buen ejemplo. La presentación de ropa masculina de Silvia Venturini Fendi, que se llevó a cabo en la sede de la compañía, en un set que presentaba un artilugio suspendido de Rube Goldberg, podría haber servido como una declaración de misión para explicar por qué el diseño italiano sigue siendo importante. No es exagerado decir que el diseñador ha asumido algunas de las preocupaciones culturales más persistentes, principalmente sobre el sexo y la seguridad, y las ha envuelto en prendas que, aunque revelan el cuerpo masculino de formas poco ortodoxas (suéteres de un solo hombro, por ejemplo), simultáneamente la envolvía en formas que eran a la vez envueltas, protectoras e increíblemente lujosas.

Había abrigos elegantes de la ina gris que barría el suelo. Había capas con flecos que recordaban una interpretación de Fendi de la antigua capa tabarro veneciana. Por supuesto, estaban los diversos bolsos y prendas de cuero finamente procesados ​​asociados con una marca establecida en Roma en 1925 como una tienda de artículos de cuero. Más profundamente arraigados, sin embargo, hay indicios de una manera tranquila y segura, una especie de abuelo típico de la burguesía milanesa y que ha llamado la atención de fotógrafos callejeros como Scott Schuman de The Sartorialist.

No verás a menudo las dos etiquetas mencionadas en la misma oración, pero si Fendi representa una cara de lo italiano, Dsquared es más o menos la otra cara de la misma moneda. Los diseñadores gemelos Dean y Dan Caten son nativos de Toronto. Sin embargo, después de haber vivido y trabajado en Milán durante décadas, son honorablemente locales y, como tales, han adoptado un estilo italiano casi estereotípico de combinación de vestimenta: exuberante, tonto, lleno de referencias y sin contexto específico. /p>