« On ne peut pas continuer à apprendre aux gens à rêver » : pourquoi les jeunes créateurs britanniques sont en difficulté
Lors de la fashion week de Londres le mois dernier, les discussions portaient autant sur les défilés qui n'étaient pas présentés que sur ceux qui l'étaient. Plusieurs créateurs émergents – SS Daley, Robyn Lynch et Dilara Findikoğlu – étaient absents du programme, Findikoğlu, qui a habillé des personnalités comme Cardi B et Margot Robbie, a déclaré au New York Times qu'elle avait annulé parce que « nous n'avons tout simplement pas les finances d’un défilé en ce moment ». Ses propos sont révélateurs des difficultés que rencontrent de nombreux créateurs émergents.
Face à la crise du coût de la vie, au Brexit et à une approche d'achat aversion au risque de la part des détaillants , les créateurs indépendants qui font la renommée de Londres luttent pour survivre, et encore moins pour progresser. Le résultat est que la réputation de la capitale britannique en tant que berceau de la créativité est menacée.
« Saison après saison, vous devez vous maintenir et vous développer, et il n'y a pas beaucoup de place pour créer un erreur », déclare Sinéad O'Dwyer, la créatrice qui pousse la mode à être plus inclusive en termes de taille. Elle a fait sensation l'année dernière en utilisant des mannequins de différentes tailles sur les podiums, et utilise un échantillon de 18 à 22 ans pour confectionner ses vêtements.
La Fashion Week reste une vitrine importante, une façon pour les créateurs de se mettre en valeur. le radar des acheteurs et des rédacteurs présents et, à leur tour, pour que ces personnes influentes les amènent dans les shootings de mode et dans les magasins où le reste d'entre nous les voit. Cependant, les coûts de ces défilés sont prohibitifs : Vogue Business a estimé en septembre qu'un défilé modeste pourrait coûter entre 10 000 et 50 000 livres sterling et les créateurs émergents doivent réfléchir différemment sur la manière de présenter leur travail. Le label en vogue Chopova Lowena ne présente qu'une fois par an, ce qui réduit les coûts mais augmente l'anticipation. La créatrice de vêtements pour hommes Robyn Lynch organise une exposition de son travail – à la NOW Gallery de Greenwich à partir du 8 décembre – comme une manière alternative de faire connaître sa marque.
“ [Rester à flot] devient tout simplement ingérable à moins de vendre vraiment beaucoup de produits », explique Lulu Kennedy, qui a fondé le nouvel incubateur de talents Fashion East en 2000 – et dont le défilé offre une plateforme à trois marques émergentes chaque saison. Elle a constaté qu’au fil des années, les finances se sont resserrées. Le parrainage – autrefois une évidence pour les marques de mode émergentes – est plus mince sur le terrain. "Cela devient de plus en plus difficile et les marques se retirent", déclare Caroline Rush, directrice générale de...
Lors de la fashion week de Londres le mois dernier, les discussions portaient autant sur les défilés qui n'étaient pas présentés que sur ceux qui l'étaient. Plusieurs créateurs émergents – SS Daley, Robyn Lynch et Dilara Findikoğlu – étaient absents du programme, Findikoğlu, qui a habillé des personnalités comme Cardi B et Margot Robbie, a déclaré au New York Times qu'elle avait annulé parce que « nous n'avons tout simplement pas les finances d’un défilé en ce moment ». Ses propos sont révélateurs des difficultés que rencontrent de nombreux créateurs émergents.
Face à la crise du coût de la vie, au Brexit et à une approche d'achat aversion au risque de la part des détaillants , les créateurs indépendants qui font la renommée de Londres luttent pour survivre, et encore moins pour progresser. Le résultat est que la réputation de la capitale britannique en tant que berceau de la créativité est menacée.
« Saison après saison, vous devez vous maintenir et vous développer, et il n'y a pas beaucoup de place pour créer un erreur », déclare Sinéad O'Dwyer, la créatrice qui pousse la mode à être plus inclusive en termes de taille. Elle a fait sensation l'année dernière en utilisant des mannequins de différentes tailles sur les podiums, et utilise un échantillon de 18 à 22 ans pour confectionner ses vêtements.
La Fashion Week reste une vitrine importante, une façon pour les créateurs de se mettre en valeur. le radar des acheteurs et des rédacteurs présents et, à leur tour, pour que ces personnes influentes les amènent dans les shootings de mode et dans les magasins où le reste d'entre nous les voit. Cependant, les coûts de ces défilés sont prohibitifs : Vogue Business a estimé en septembre qu'un défilé modeste pourrait coûter entre 10 000 et 50 000 livres sterling et les créateurs émergents doivent réfléchir différemment sur la manière de présenter leur travail. Le label en vogue Chopova Lowena ne présente qu'une fois par an, ce qui réduit les coûts mais augmente l'anticipation. La créatrice de vêtements pour hommes Robyn Lynch organise une exposition de son travail – à la NOW Gallery de Greenwich à partir du 8 décembre – comme une manière alternative de faire connaître sa marque.
“ [Rester à flot] devient tout simplement ingérable à moins de vendre vraiment beaucoup de produits », explique Lulu Kennedy, qui a fondé le nouvel incubateur de talents Fashion East en 2000 – et dont le défilé offre une plateforme à trois marques émergentes chaque saison. Elle a constaté qu’au fil des années, les finances se sont resserrées. Le parrainage – autrefois une évidence pour les marques de mode émergentes – est plus mince sur le terrain. "Cela devient de plus en plus difficile et les marques se retirent", déclare Caroline Rush, directrice générale de...
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