“Una cosmovisión muy extraña y fea”: el lado oscuro de la marca de moda rápida Brandy Melville
Si no has oído hablar de Brandy Melville, probablemente no tengas una adolescente en tu vida. La marca de ropa –llamada confusamente en referencia a dos personajes, una estadounidense llamada Brandy y un inglés llamado Melville que se enamoró en Roma– es sinónimo de cierta parte de la Generación Z, muy online y desde entonces inundada por su conciencia de imágenes de celebridades muy delgadas. como Bella Hadid. Como dice un antiguo empleado de la tienda en un nuevo documental de HBO sobre la marca: Brandy Melville era, para la niña, bastante básica pero muy en sintonía con las tendencias.
Durante la última década Desde hace un año y medio, la marca ha conseguido un gran número de seguidores a través de Instagram, Tumblr y TikTok gracias a publicaciones de adolescentes que transmiten una cierta estética reconocible: trajes diminutos que acentúan los metabolismos preadultos, vientres expuestos tan tensos que parecen pedir una medida. cinta, pelo largo y suelto. moviéndose felizmente, en su mayoría blancos. La mayoría de las piezas de la marca se venden por menos de 40 dólares, en “talla única”, siendo esta talla pequeña. Lo que Abercrombie & Fitch fue para los millennials en el centro comercial, Brandy Melville fue para las adolescentes en sus teléfonos: orgánicamente popular, ubicuo y que refuerza las ideas retrógradas existentes sobre lo que es cool y popular. Un símbolo de estatus divisivo, visto en celebridades tan delgadas como Kaia Gerber y Kendall Jenner, a quienes muchas personas adoran odiar y también desean en secreto.
Más recientemente, la marca también ha convertirse en sinónimo del flagelo ambiental de la moda rápida y las prácticas comerciales turbias y discriminatorias. Brandy Hellville and the Cult of Fast Fashion, que se estrenó en SXSW y en HBO esta semana, profundiza en una exposición de 2021 de Kate Taylor de Business Insider sobre la gestión turbia y francamente aterradora de la compañía, no solo el ""campo minado opaco" de lo "sostenible". " moda, como dijo la directora Eva Orner a The Guardian, pero las acusaciones de discriminación, "pedoenergía" y agresión sexual por parte de ejecutivos de la empresa.
La película de 91 minutos examina el atractivo de la marca para muchachas jóvenes, predominantemente blancas; el comportamiento explotador y manipulador de la empresa, como lo demuestran muchos ex empleados; y la naturaleza explotadora de la industria de la moda rápida en general, como lo demuestran las fábricas clandestinas de Prato, Italia, y las playas de Accra, Ghana, enterradas bajo montones de ropa de segunda mano abandonada por los países occidentales. Orner y su equipo hablaron con cientos de ex empleados, aunque la mayoría no quería aparecer ante la cámara por temor a represalias o menores oportunidades laborales futuras. "Es una visión del mundo muy, muy extraña y fea por parte de esta empresa", dijo.
A diferencia de la mayoría de las marcas de moda, Brandy Melville no tiene un director ejecutivo público, ni declaración de misión o personalidad de marca de arriba hacia abajo. Cada tienda es propiedad de una empresa fantasma diferente; el nombre pertenece a una empresa suiza. La estructura de la empresa está "diseñada para no ser rastreable", dijo Orner. En su informe, Taylor identificó al director ejecutivo como un italiano llamado Stephan Marsan, una figura oscura casi sin presencia en Internet y con precisamente dos resultados de imágenes de Google. “¿Cómo se gestiona esta empresa que está presente en todo el mundo –hay más de cien tiendas– que está en todas partes en Internet, en todas las redes sociales, y este tipo nunca ha concedido una entrevista? No existe. Y es muy útil y está diseñado”, dijo Orner. Marsan, como era de esperar, se negó a participar en la película.
Según ex gerentes de tienda y varios empleados, casi todos reclutados en las tiendas por sus atuendos y casi todos los que lucharon contra una dieta Mientras representaba la marca, Marsan era una presencia desconfiada y vengativa. Los empleados de la tienda, generalmente chicas de alrededor de 16 años, debían posar cada mañana para su “foto diaria”: fotos de sus atuendos, para una “búsqueda de marca”, enviadas por mensaje de texto y conservadas por Marsan. (La investigación de marcas, como señalan varios, generalmente consistía en arrancarles abiertamente la ropa, de la forma más barata y rápida posible, lo que dio lugar a varias demandas). Según se informa, Marsan prefería las pelirrojas flacas, le gustaban las chicas asiáticas y "d...
Si no has oído hablar de Brandy Melville, probablemente no tengas una adolescente en tu vida. La marca de ropa –llamada confusamente en referencia a dos personajes, una estadounidense llamada Brandy y un inglés llamado Melville que se enamoró en Roma– es sinónimo de cierta parte de la Generación Z, muy online y desde entonces inundada por su conciencia de imágenes de celebridades muy delgadas. como Bella Hadid. Como dice un antiguo empleado de la tienda en un nuevo documental de HBO sobre la marca: Brandy Melville era, para la niña, bastante básica pero muy en sintonía con las tendencias.
Durante la última década Desde hace un año y medio, la marca ha conseguido un gran número de seguidores a través de Instagram, Tumblr y TikTok gracias a publicaciones de adolescentes que transmiten una cierta estética reconocible: trajes diminutos que acentúan los metabolismos preadultos, vientres expuestos tan tensos que parecen pedir una medida. cinta, pelo largo y suelto. moviéndose felizmente, en su mayoría blancos. La mayoría de las piezas de la marca se venden por menos de 40 dólares, en “talla única”, siendo esta talla pequeña. Lo que Abercrombie & Fitch fue para los millennials en el centro comercial, Brandy Melville fue para las adolescentes en sus teléfonos: orgánicamente popular, ubicuo y que refuerza las ideas retrógradas existentes sobre lo que es cool y popular. Un símbolo de estatus divisivo, visto en celebridades tan delgadas como Kaia Gerber y Kendall Jenner, a quienes muchas personas adoran odiar y también desean en secreto.
Más recientemente, la marca también ha convertirse en sinónimo del flagelo ambiental de la moda rápida y las prácticas comerciales turbias y discriminatorias. Brandy Hellville and the Cult of Fast Fashion, que se estrenó en SXSW y en HBO esta semana, profundiza en una exposición de 2021 de Kate Taylor de Business Insider sobre la gestión turbia y francamente aterradora de la compañía, no solo el ""campo minado opaco" de lo "sostenible". " moda, como dijo la directora Eva Orner a The Guardian, pero las acusaciones de discriminación, "pedoenergía" y agresión sexual por parte de ejecutivos de la empresa.
La película de 91 minutos examina el atractivo de la marca para muchachas jóvenes, predominantemente blancas; el comportamiento explotador y manipulador de la empresa, como lo demuestran muchos ex empleados; y la naturaleza explotadora de la industria de la moda rápida en general, como lo demuestran las fábricas clandestinas de Prato, Italia, y las playas de Accra, Ghana, enterradas bajo montones de ropa de segunda mano abandonada por los países occidentales. Orner y su equipo hablaron con cientos de ex empleados, aunque la mayoría no quería aparecer ante la cámara por temor a represalias o menores oportunidades laborales futuras. "Es una visión del mundo muy, muy extraña y fea por parte de esta empresa", dijo.
A diferencia de la mayoría de las marcas de moda, Brandy Melville no tiene un director ejecutivo público, ni declaración de misión o personalidad de marca de arriba hacia abajo. Cada tienda es propiedad de una empresa fantasma diferente; el nombre pertenece a una empresa suiza. La estructura de la empresa está "diseñada para no ser rastreable", dijo Orner. En su informe, Taylor identificó al director ejecutivo como un italiano llamado Stephan Marsan, una figura oscura casi sin presencia en Internet y con precisamente dos resultados de imágenes de Google. “¿Cómo se gestiona esta empresa que está presente en todo el mundo –hay más de cien tiendas– que está en todas partes en Internet, en todas las redes sociales, y este tipo nunca ha concedido una entrevista? No existe. Y es muy útil y está diseñado”, dijo Orner. Marsan, como era de esperar, se negó a participar en la película.
Según ex gerentes de tienda y varios empleados, casi todos reclutados en las tiendas por sus atuendos y casi todos los que lucharon contra una dieta Mientras representaba la marca, Marsan era una presencia desconfiada y vengativa. Los empleados de la tienda, generalmente chicas de alrededor de 16 años, debían posar cada mañana para su “foto diaria”: fotos de sus atuendos, para una “búsqueda de marca”, enviadas por mensaje de texto y conservadas por Marsan. (La investigación de marcas, como señalan varios, generalmente consistía en arrancarles abiertamente la ropa, de la forma más barata y rápida posible, lo que dio lugar a varias demandas). Según se informa, Marsan prefería las pelirrojas flacas, le gustaban las chicas asiáticas y "d...
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