Cómo Rachel Roddy aprendió a dejar de preocuparse y amar la olla a presión | Una cocina en Roma
Esta crónica termina bien, con una sartén ideal de frijoles, cocinados en un tercio del tiempo habitual, utilizando menos de un tercio de la energía habitual. Esta columna comenzó hace décadas cuando decidí que le tenía miedo a las ollas a presión. Volviendo a los recuerdos poco fiables, no está claro por qué, exactamente, estaba asustado. No teníamos ninguno en casa, y padres que no los usaban cuando éramos niños. No había ningún incidente en la casa de al lado, ninguna película de noticias alarmistas que se hubiera alojado en mi mente. El miedo inexplicable se convirtió en un bloqueo silencioso al que me aferré incluso cuando las ollas a presión evolucionaron dramáticamente. Algunos de los mejores cocineros que conozco me dijeron que lo superara.
De hecho, esta columna comenzó con un físico francés, Denis Papin. Nacido cerca de Blois en 1647, estudió medicina antes de establecerse en París, donde ayudó al físico holandés Christian Huygens en la construcción de bombas de vacío. Más tarde, en Inglaterra, Papin trabajó con el físico Robert Boyle, cuya teoría de la presión y el volumen de los gases se conoce como Ley de Boyle, y construyó bombas de aire para la Royal Society de Londres. La investigación de Papin exploró la relación entre la temperatura de ebullición y la presión ambiental. Cuando cocinas en una olla normal a presión atmosférica, el agua hierve a 100°C hasta que se escapa en forma de vapor. Sin embargo, dentro de un recipiente sellado, las moléculas de vapor atrapadas se mueven más rápido, lo que aumenta la presión circundante, lo que significa que el agua hierve a 121 ° C. En 1679, Papin demostró un invento sensacional: un recipiente cerrado con una tapa hermética en el que se usa vapor a presión para cocinar alimentos y ablandar huesos; su “motor digestivo”. Una de las características era un pequeño pistón con peso que se elevaba y liberaba vapor; una válvula de alivio de presión - y el modelo original para todas las ollas a presión modernas.
El modelo, sin embargo, necesitaba trabajo. Pasarían dos siglos antes de que se patentara una versión doméstica del motor de digestión de Papin y se realizara su potencial: reformar la vida diaria, ahorrar combustible y tiempo, facilitar la cocina, reducir los desechos y promover la preparación de comidas comunitarias. La década de 1940 vio un aumento en el uso. Desafortunadamente, este éxito llegó en un mal momento, ya que el metal que antes estaba destinado a usos domésticos se redirigió al esfuerzo bélico (lo que resultó en ollas a presión alternativas baratas de la posguerra, que se ganaron la reputación de volar sus tapas). Setenta años después, las ollas a presión se han convertido en milagros, y los mejores cocineros que conozco me preguntan: "¿Todavía no tienes una?" y yo estoy atrapado en 1949.
>< p class="dcr-18sg7f2">Dónde estaba. Ingrese a Catherine Phipps, quien ha sido una firme defensora de la cocción a presión durante una década, y cuyo manifiesto sobre el proceso acaba de actualizarse. Hace unas semanas me senté y leí la introducción; el cómo, el por qué y el qué, las pruebas y las recetas. Ella dice: “Para mí, la alegría de la cocción a presión es que puedo cocinar correctamente desde cero, pero de una manera rápida, conveniente y sostenible… reduciendo las facturas de combustible y el consumo de combustible con una cantidad asombrosa de agua. Ella señala que la olla a presión moderna no solo es segura, eficiente y fácil de usar, sino que la comida que se cocina en ella es un placer para comer.Intervenir con mi socio Vincenzo , quien antes de conocerme se dedicó a su olla a presión. Le pregunté por qué no nos compró uno, o me animó a usar uno, para superar mi miedo. Me respondió que lo había hecho varias veces y que yo era terco. Esa noche remojé 500g de alubias borlotti. A la mañana siguiente fuimos a la casa de sus padres a pedir prestada su olla a presión (que debo señalar que es un modelo italiano, y un poco diferente de las que habla Phipps, así que con tiempos diferentes, pero la inspiración fue toda ella).< /p>
Puse los frijoles al mediodía, presuricé la olla, el émbolo subió y soltó vapor, luego se cocinaron durante 20 minutos a fuego mínimo.
Esta crónica termina bien, con una sartén ideal de frijoles, cocinados en un tercio del tiempo habitual, utilizando menos de un tercio de la energía habitual. Esta columna comenzó hace décadas cuando decidí que le tenía miedo a las ollas a presión. Volviendo a los recuerdos poco fiables, no está claro por qué, exactamente, estaba asustado. No teníamos ninguno en casa, y padres que no los usaban cuando éramos niños. No había ningún incidente en la casa de al lado, ninguna película de noticias alarmistas que se hubiera alojado en mi mente. El miedo inexplicable se convirtió en un bloqueo silencioso al que me aferré incluso cuando las ollas a presión evolucionaron dramáticamente. Algunos de los mejores cocineros que conozco me dijeron que lo superara.
De hecho, esta columna comenzó con un físico francés, Denis Papin. Nacido cerca de Blois en 1647, estudió medicina antes de establecerse en París, donde ayudó al físico holandés Christian Huygens en la construcción de bombas de vacío. Más tarde, en Inglaterra, Papin trabajó con el físico Robert Boyle, cuya teoría de la presión y el volumen de los gases se conoce como Ley de Boyle, y construyó bombas de aire para la Royal Society de Londres. La investigación de Papin exploró la relación entre la temperatura de ebullición y la presión ambiental. Cuando cocinas en una olla normal a presión atmosférica, el agua hierve a 100°C hasta que se escapa en forma de vapor. Sin embargo, dentro de un recipiente sellado, las moléculas de vapor atrapadas se mueven más rápido, lo que aumenta la presión circundante, lo que significa que el agua hierve a 121 ° C. En 1679, Papin demostró un invento sensacional: un recipiente cerrado con una tapa hermética en el que se usa vapor a presión para cocinar alimentos y ablandar huesos; su “motor digestivo”. Una de las características era un pequeño pistón con peso que se elevaba y liberaba vapor; una válvula de alivio de presión - y el modelo original para todas las ollas a presión modernas.
El modelo, sin embargo, necesitaba trabajo. Pasarían dos siglos antes de que se patentara una versión doméstica del motor de digestión de Papin y se realizara su potencial: reformar la vida diaria, ahorrar combustible y tiempo, facilitar la cocina, reducir los desechos y promover la preparación de comidas comunitarias. La década de 1940 vio un aumento en el uso. Desafortunadamente, este éxito llegó en un mal momento, ya que el metal que antes estaba destinado a usos domésticos se redirigió al esfuerzo bélico (lo que resultó en ollas a presión alternativas baratas de la posguerra, que se ganaron la reputación de volar sus tapas). Setenta años después, las ollas a presión se han convertido en milagros, y los mejores cocineros que conozco me preguntan: "¿Todavía no tienes una?" y yo estoy atrapado en 1949.
>< p class="dcr-18sg7f2">Dónde estaba. Ingrese a Catherine Phipps, quien ha sido una firme defensora de la cocción a presión durante una década, y cuyo manifiesto sobre el proceso acaba de actualizarse. Hace unas semanas me senté y leí la introducción; el cómo, el por qué y el qué, las pruebas y las recetas. Ella dice: “Para mí, la alegría de la cocción a presión es que puedo cocinar correctamente desde cero, pero de una manera rápida, conveniente y sostenible… reduciendo las facturas de combustible y el consumo de combustible con una cantidad asombrosa de agua. Ella señala que la olla a presión moderna no solo es segura, eficiente y fácil de usar, sino que la comida que se cocina en ella es un placer para comer.Intervenir con mi socio Vincenzo , quien antes de conocerme se dedicó a su olla a presión. Le pregunté por qué no nos compró uno, o me animó a usar uno, para superar mi miedo. Me respondió que lo había hecho varias veces y que yo era terco. Esa noche remojé 500g de alubias borlotti. A la mañana siguiente fuimos a la casa de sus padres a pedir prestada su olla a presión (que debo señalar que es un modelo italiano, y un poco diferente de las que habla Phipps, así que con tiempos diferentes, pero la inspiración fue toda ella).< /p>
Puse los frijoles al mediodía, presuricé la olla, el émbolo subió y soltó vapor, luego se cocinaron durante 20 minutos a fuego mínimo.
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