Bouchon Racine, Лондон: «Я великий фанат дриблінгу» - огляд ресторану
Root Plug, 66 Cowcross Street, London EC1M 6BP (020 7253 3368). Закуски від 8,50 до 16,50 фунтів стерлінгів, основні страви від 17,50 до 48 фунтів стерлінгів, десерти від 6,50 до 9 фунтів стерлінгів, вина від 25,50 фунтів стерлінгів. , можна гарантовано марити. Є театральні критики, які будуть сповнені щенячої любові, коли пишуть про будь-який мюзикл Стівена Сондхайма. Це еквівалент огляду ресторану. Єдиний аргумент на користь того, щоб я не повертався до нещодавно відкритого ресторану Bouchon Racine, полягає в тому, що я безмежно обожнюю кожного, хто бере участь, і всю їжу, яку вони подають. Іншими словами, оскільки я був заздалегідь переконаний, що ресторан буде справді дуже хорошим, і оскільки мені дали абсолютну рацію, я не повинен цього говорити, тому що я вже показав себе скомпрометованим завдяки своєму глибокому досвіду та непереборній, бездоганній хороший смак. Так, саме так.
От і маєте: Bouchon Racine — це все. Це щасливе відродження ресторану Racine шеф-кухаря Генрі Гарріса, колись популярного бістро на лондонській вулиці Бромптон-роуд, яке було відкрито в 2002 році. Гарріс, який був частиною першої бригади Саймона Гопкінсона в Бібендумі, був розшуканий після менш вдалого пробігу на кухнях захоплюючись модою, відкрив ресторан, де подають класичні французькі страви, які він любив. Він хотів робити непристойно добрі речі з маслом, вершками та внутрішніми шматочками тварини, яких забагато людей уникають. Його меню було невибагливим святкуванням буржуа, маринованим у найкращому Бордо, щойно запиваючи арманьяком.
Racine, що означає корінь, мав бути місцевим рестораном, але в 2015 році його насправді більше не було район ліворуч. Надто багато людей розглядали нерухомість не як дім, а більше як інвестицію. Гарріс пішов далі. Він приніс частину своєї франкофільської магії в купу пабів і по дорозі, піклуючись про повне розкриття, готував остання вечеря наприкінці моєї книжки з такою ж назвою, у кімнаті над однією з них. Того вечора ми дуже добре їли.
Тепер він об’єднується з Дейвом Штраусом , ще один ветеран галузі зі хистом до служби та бородою, якій може позаздрити навіть Зевс. У мене є багато причин любити Штрауса, не тільки полягає в тому, що це робить гарне обслуговування легким. У 2014 році він був генеральним менеджером «Веселого звіра», коли я написав жахливу рецензію. Я стверджував, що стейки такі дорогі, що «вони повинні загнати цю кляту тварину в ресторан і поставити її під стіл, щоб вона могла мене радувати, поки я їм». Штраус відповів у Twitter: «Корови на забій вже їдуть до ресторану». Він керував фірмою Goodman and Zelman Meats перед тим, як працювати в Західній країні з шеф-кухарем Мітчем Тонксом. type="model.dotcomrendering.pageElements.ImageBlockElement" class="dcr-173mewl">
Root Plug, 66 Cowcross Street, London EC1M 6BP (020 7253 3368). Закуски від 8,50 до 16,50 фунтів стерлінгів, основні страви від 17,50 до 48 фунтів стерлінгів, десерти від 6,50 до 9 фунтів стерлінгів, вина від 25,50 фунтів стерлінгів. , можна гарантовано марити. Є театральні критики, які будуть сповнені щенячої любові, коли пишуть про будь-який мюзикл Стівена Сондхайма. Це еквівалент огляду ресторану. Єдиний аргумент на користь того, щоб я не повертався до нещодавно відкритого ресторану Bouchon Racine, полягає в тому, що я безмежно обожнюю кожного, хто бере участь, і всю їжу, яку вони подають. Іншими словами, оскільки я був заздалегідь переконаний, що ресторан буде справді дуже хорошим, і оскільки мені дали абсолютну рацію, я не повинен цього говорити, тому що я вже показав себе скомпрометованим завдяки своєму глибокому досвіду та непереборній, бездоганній хороший смак. Так, саме так.
От і маєте: Bouchon Racine — це все. Це щасливе відродження ресторану Racine шеф-кухаря Генрі Гарріса, колись популярного бістро на лондонській вулиці Бромптон-роуд, яке було відкрито в 2002 році. Гарріс, який був частиною першої бригади Саймона Гопкінсона в Бібендумі, був розшуканий після менш вдалого пробігу на кухнях захоплюючись модою, відкрив ресторан, де подають класичні французькі страви, які він любив. Він хотів робити непристойно добрі речі з маслом, вершками та внутрішніми шматочками тварини, яких забагато людей уникають. Його меню було невибагливим святкуванням буржуа, маринованим у найкращому Бордо, щойно запиваючи арманьяком.
Racine, що означає корінь, мав бути місцевим рестораном, але в 2015 році його насправді більше не було район ліворуч. Надто багато людей розглядали нерухомість не як дім, а більше як інвестицію. Гарріс пішов далі. Він приніс частину своєї франкофільської магії в купу пабів і по дорозі, піклуючись про повне розкриття, готував остання вечеря наприкінці моєї книжки з такою ж назвою, у кімнаті над однією з них. Того вечора ми дуже добре їли.
Тепер він об’єднується з Дейвом Штраусом , ще один ветеран галузі зі хистом до служби та бородою, якій може позаздрити навіть Зевс. У мене є багато причин любити Штрауса, не тільки полягає в тому, що це робить гарне обслуговування легким. У 2014 році він був генеральним менеджером «Веселого звіра», коли я написав жахливу рецензію. Я стверджував, що стейки такі дорогі, що «вони повинні загнати цю кляту тварину в ресторан і поставити її під стіл, щоб вона могла мене радувати, поки я їм». Штраус відповів у Twitter: «Корови на забій вже їдуть до ресторану». Він керував фірмою Goodman and Zelman Meats перед тим, як працювати в Західній країні з шеф-кухарем Мітчем Тонксом. type="model.dotcomrendering.pageElements.ImageBlockElement" class="dcr-173mewl">
What's Your Reaction?
