Початківці фотографують
Вердикт творців-початківців Nina Ricci, Off-White та Ann Demeulemeester.
ПАРИЖ — Новий талант, новий талант, новий талант. Щороку модні скаути та великі бренди блукають серед дизайнерів-початківців, як ворони, у постійних пошуках наступної їжі. Призи та вітрини множаться — премія LVMH для молодих дизайнерів; виставковий зал Sarabande, створений Лі Александром Макквіном для підтримки нових художників і дизайнерів - щоб забезпечити платформу та експозицію. Щоб вижити, галузі потрібен постійний приплив свіжої крові.
Цього сезону це було у трьох брендів: Nina Ricci, де починав Гарріс Рід; Off-White, де Ібрагім Камара представив свою першу сольну колекцію (він приєднався до бренду в минулому сезоні, але одяг майже вже виготовлений); і Енн Демелеместер, де Людовік де Сен-Сернен програє. Навіть якщо нова кров не завжди є синонімом нового життя.
Ніна в ПарижіMr. Рід, якому лише 26 років, висхідна лондонська зірка, чиї роботи досягли Met Gala (на Іман) і Греммі (на Шанайі Твен) і користувалися перевагою Гаррі Стайлза, широко відомий своїми унікальними шоу-стоперами. Його завдання полягало в тому, щоб продати цю чуттєвість для Річчі, яка позиціонувала себе як доступну розкіш.
За кадром він говорив про «сміливу жіночність для дівчат, хлопців і геїв», яка виражалася в яскраво-помаранчевому кольорі , сині, рожеві та зелені тони, багато тюлю в горошок, мереживо, гігантські банти та кльош із 70-х років - і репродукція верхньої частини флакона парфумів L'Air du Temps de la maison як топ бюстгальтера, якщо хтось захоче забув, що аромат є справжнім сенсом існування бренду. Це було не так схоже на новий початок, а більше схоже на прослуховування для стрім-лінії «Емілі в Парижі».
Чесно кажучи, містер Рід є шостим автором Ніни Ricci має його з 2002 року (в середньому кожні 3,5 роки), що відображає те, наскільки безнадійно заплутаною стала ідентичність бренду. Насправді це чистий аркуш із запахом, який може стати потенційним благом для дизайнера з чіткою та потужною новою ідеєю. Але це було не те.
Тим не менш, містер Рід зробив великий стрибок у своєму кастингу, і Річчі був відразу після Естер Манас, щоб стати найбільшою головною включно в Парижі. Враховуючи загальне зменшення розмірів цього сезону, це варто поаплодувати. І, можливо, шлях вперед.
Офф-Вайт знявMr. Проблема для Камари була ще складнішою – він став на місце Віргіла Абло, піонера та шанованого дизайнера, який заснував Off-White у 2013 році та раптово помер у 2021 році. Хоча пан Абло був прикладом для наслідування в усіх відношеннях, Off- Уайт був радше інкубатором своїх ідей щодо спільноти та доступу, ніж брендом із чіткою модною ідентичністю, і саме тут пан Камара починає будувати.
Вердикт творців-початківців Nina Ricci, Off-White та Ann Demeulemeester.
ПАРИЖ — Новий талант, новий талант, новий талант. Щороку модні скаути та великі бренди блукають серед дизайнерів-початківців, як ворони, у постійних пошуках наступної їжі. Призи та вітрини множаться — премія LVMH для молодих дизайнерів; виставковий зал Sarabande, створений Лі Александром Макквіном для підтримки нових художників і дизайнерів - щоб забезпечити платформу та експозицію. Щоб вижити, галузі потрібен постійний приплив свіжої крові.
Цього сезону це було у трьох брендів: Nina Ricci, де починав Гарріс Рід; Off-White, де Ібрагім Камара представив свою першу сольну колекцію (він приєднався до бренду в минулому сезоні, але одяг майже вже виготовлений); і Енн Демелеместер, де Людовік де Сен-Сернен програє. Навіть якщо нова кров не завжди є синонімом нового життя.
Ніна в ПарижіMr. Рід, якому лише 26 років, висхідна лондонська зірка, чиї роботи досягли Met Gala (на Іман) і Греммі (на Шанайі Твен) і користувалися перевагою Гаррі Стайлза, широко відомий своїми унікальними шоу-стоперами. Його завдання полягало в тому, щоб продати цю чуттєвість для Річчі, яка позиціонувала себе як доступну розкіш.
За кадром він говорив про «сміливу жіночність для дівчат, хлопців і геїв», яка виражалася в яскраво-помаранчевому кольорі , сині, рожеві та зелені тони, багато тюлю в горошок, мереживо, гігантські банти та кльош із 70-х років - і репродукція верхньої частини флакона парфумів L'Air du Temps de la maison як топ бюстгальтера, якщо хтось захоче забув, що аромат є справжнім сенсом існування бренду. Це було не так схоже на новий початок, а більше схоже на прослуховування для стрім-лінії «Емілі в Парижі».
Чесно кажучи, містер Рід є шостим автором Ніни Ricci має його з 2002 року (в середньому кожні 3,5 роки), що відображає те, наскільки безнадійно заплутаною стала ідентичність бренду. Насправді це чистий аркуш із запахом, який може стати потенційним благом для дизайнера з чіткою та потужною новою ідеєю. Але це було не те.
Тим не менш, містер Рід зробив великий стрибок у своєму кастингу, і Річчі був відразу після Естер Манас, щоб стати найбільшою головною включно в Парижі. Враховуючи загальне зменшення розмірів цього сезону, це варто поаплодувати. І, можливо, шлях вперед.
Офф-Вайт знявMr. Проблема для Камари була ще складнішою – він став на місце Віргіла Абло, піонера та шанованого дизайнера, який заснував Off-White у 2013 році та раптово помер у 2021 році. Хоча пан Абло був прикладом для наслідування в усіх відношеннях, Off- Уайт був радше інкубатором своїх ідей щодо спільноти та доступу, ніж брендом із чіткою модною ідентичністю, і саме тут пан Камара починає будувати.
What's Your Reaction?
